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三大類以及它們的變化組織（近代也由于無梭織機的應用，此類面料的織造不用投梭形式，但面料仍歸梭織類）。從組成成份來分類包括棉織物、絲織物、毛織物、麻織物、化纖織物及它們的混紡和交織織物等等，梭織面料在服裝中的使用無論在品種上還是在生產(chǎn)數(shù)量上都處于領先地位。梭織服裝因其款式、工藝、風格等因素的差異在加工流程及工藝手段上有很大的區(qū)別?！【劶y組織可用分式表示，分子表示一個組織循環(huán)的紗線根數(shù)，簡稱枚數(shù)；分母表示飛數(shù)，經(jīng)向飛數(shù)用于經(jīng)面緞紋，緯向飛數(shù)用于緯面緞紋。緞紋一個組織循環(huán)紗線數(shù)不少于5根，飛數(shù)應大于1而小于組織循環(huán)紗線數(shù)減1，飛數(shù)與組織循環(huán)數(shù)兩者應互為質數(shù)。常用的緞紋組織循環(huán)紗線數(shù)為5、8、12、16等，組織循環(huán)紗線數(shù)越大，織物表面紗線浮長越長，光澤越好，織物越松軟，但堅牢度越差。
組織一個組織循環(huán)的紗線數(shù)至少為3根?？椫菩奔y織物比平紋織物復雜，至少需用3頁綜框。斜紋織物的出現(xiàn)，標志著織造技術和織物結構上的重大發(fā)展。中國在殷商時代就已有了斜紋圖案的織物。絲織物中的綺和綾都是用斜紋及其變化組織織制的。斜紋組織的應用較為廣泛，如棉、毛織物中的卡其、嗶嘰、華達呢，絲織物中的美麗綢等。斜紋組織與平紋組織相比具有較大的經(jīng)（緯）浮長，因而在相同的紗號（支數(shù)）和經(jīng)緯密度下織物結構較為松軟。配置較大的經(jīng)緯密度方能得到結構緊密的織物。斜紋組織有經(jīng)組織點占多數(shù)的經(jīng)面斜紋，緯組織點占多數(shù)的緯面斜紋和經(jīng)緯組織點數(shù)相等的雙面斜紋三種。斜紋的斜向有右斜和左斜之分。一般斜紋組織用分式并附以斜向箭頭表示，。斜紋組織的斜向主要是根據(jù)構成斜線織紋的紗線在織物表面的拈向選擇的。如拈向與織紋斜向相反，斜線較清晰，反之斜線模糊。因此，用“Z”拈單紗作經(jīng)、緯紗，采用經(jīng)面斜紋組織時，應選擇左斜；采用緯面斜紋組織時，則應選擇右斜。
　經(jīng)紗和緯紗以一上一下的規(guī)律交織的織物組織，是三原組織中最簡單的一種。平紋組織由兩根經(jīng)紗和兩根緯紗構成一個組織循環(huán)，用分式□來表示。平紋組織的織物正反面外觀相同，經(jīng)、緯紗之間交織點最多。應用極為廣泛，如棉織物中的平布，府綢和帆布，毛織物中的凡立丁，絲織物中的塔夫綢，麻織物中的夏布，以及工業(yè)和國防用的織物等。
　上水股線10 2號以下按0.3%計算，10 2號以上按0.7%計算。4、間接緯紗的伸長率較小，可略去不計。5、經(jīng)紗總飛花率：粗號(支)織物按1.2%計；中號(支)平紋織物按0.6%計，斜紋織物按0.9%計；細號(支)織物按0.8%計；線織物按0.6%計。6、經(jīng)紗總伸長率、經(jīng)紗總飛花率以及經(jīng)緯紗織縮率是計算一平方米織物重量的依據(jù)，不是規(guī)定指標。
　　布類胚重系數(shù)
　　平紋92%
　　雙珠88%
　　雙位衣89%
　　單珠93%
　　單位衣89%
　　拉架平紋100%
　　毛巾106%
　　雙面88%
　　拉架羅紋91%
　　羅紋83%
　　拉架燈蕊92%
　　燈蕊87%

梭織面料的成本核算

　　面料的原料成本
　　經(jīng)向原料成本的計算=經(jīng)密X門幅X經(jīng)料(D)/9000X(1+織縮及工藝縮率)X(1+原料損耗率)X原料單價
　　緯向原料成本的計算=緯密X門幅X緯料(D)/9000X(1+織縮及工藝縮率)X(1+原料損耗率)X原料單價
　　如果面料經(jīng)線用長纖用D數(shù)可按上面計算，緯向用短纖是S，那就先通一單位.
　　D=5315/S
　　緯絲有兩種原料，那你要知道兩種原料的排列.再按比例來計算每種原料的用紗量.
　　如緯線排列是A5B3A6B4
　　那么在計算A緯原料時緯密按坯布緯密X11/18計算，別的按以上公式計算，
　　B緯原料計算時緯密按坯布緯密X7/18計算，別的按以上公式計算
　　織縮和工藝縮率化纖按5%~30%計；全棉的按8~12%
　　這個系數(shù)隨著織物的緯密捻度增加成正比，與經(jīng)浮點的加長成反比.
　　原料損耗，如果是經(jīng)緯統(tǒng)一的按4%~5%，經(jīng)緯不通用的按6~8%
　　接著算坯布總成本=(經(jīng)+緯)的原料成本+織造費用
　　織造費大多按坯布的緯密來定的，噴水機在4~8分/緯，這個與織廠的地理位置和產(chǎn)品的加工難度有關
　　成品布成本=坯布成本X染縮率+染費+運費包裝等雜費
　　注：密度指1厘米內的根數(shù)

梭織面料計算

　　1、經(jīng)線用量=（P（經(jīng)密）X D旦尼爾X 門幅÷（1—煉減率）X9000）X（1+折縮率）X（1+捻縮率）X（1±煉縮率）=（ ）克/M
　　若經(jīng)緯都是真絲，一般煉減率為25%，滌綸差不多，其余的折縮率、捻縮率、煉縮率等都要靠經(jīng)驗。 注：若經(jīng)線中為雙股線則應DX2。
　　2、緯線用量=（P（緯密）X D旦尼爾X筘幅÷（1—煉減率）X9000）X（1+捻縮率）X（1±煉縮率）=（ ）克/M
　　筘幅：內幅X（1+折縮率） 同樣若緯線是雙股，則DX2；三股則DX3
　　3、原料用量：經(jīng)線用量+緯線用量
　　4、等重法來設計面料
　　A 公式：P1÷P2=D2÷D1 其中：P1為原經(jīng)線/緯線密度；P2為新經(jīng)線/緯線密度，D1為原經(jīng)線纖度（粗細）；D2為新經(jīng)線纖度
　　例：若現(xiàn)手上有一塊面料，緯線為20根/厘米，纖度為100D滌綸，要換成纖度為150D滌綸，則新設計的面料的緯線是多少根？
　　P1÷P2=D2÷D1 →P2=P1XD1÷D2 →P2=20X100÷150=13.33根
　　不考慮新舊產(chǎn)品的折縮率、煉縮率、捻縮率等（并設筘幅為100）計算重量。
　　舊：G=20X100X100÷9000=22.22克
　　新：G=13.33X150X100÷9000=22.22克 新舊面料的重量相等。
　　5、D旦尼爾數(shù)=重量/9000（厘米）
　　S 英制支數(shù)（英寸） 旦尼爾數(shù)與英支換算 D=5315/S
　　N 公制支數(shù) （麻、羊毛） 旦尼爾數(shù)與公支換算 D=9000/N
　　由上面兩個公式可推出：S=0.591N ； N=1.692 S
　　dtex 分特克斯 D=9 dtex

梭織服裝加工基礎知識

　　一般梭織服裝加工的基礎知識。
　　（一）梭織服裝生產(chǎn)工藝流程
　　面輔料進廠檢驗→技術準備→裁剪→縫制→鎖眼釘扣→整燙→成衣檢驗→包裝→入庫或出運。
　　面料進廠后要進行數(shù)量清點以及外觀和內在質量的檢驗，符合生產(chǎn)要求的才能投產(chǎn)使用。在批量生產(chǎn)前首先要進行技術準備，包括工藝單、樣板的制定和樣衣制作，樣衣經(jīng)客戶確認后方能進入下一道生產(chǎn)流程。面料經(jīng)過裁剪、縫制制成半成品，有些梭織物制成半成品后，根據(jù)特殊工藝要求，須進行后整理加工，例如成衣水洗、成衣砂洗、扭皺效果加工等等，最后通過鎖眼釘扣輔助工序以及整燙工序，再經(jīng)檢驗合格后包裝入庫。
　　（二）面料檢驗的目的和要求
　　把好面料質量關是控制成品質量重要的一環(huán)。通過對進廠面料的檢驗和測定可有效地提高服裝的正品率。
　　面料檢驗包括外觀質量和內在質量兩大方面。外觀上主要檢驗面料是否存在破損、污跡、織造疵點、色差等等問題。經(jīng)砂洗的面料還應注意是否存在砂道、死褶印、披裂等砂洗疵點。影響外觀的疵點在檢驗中均需用標記注出，在剪裁時避開使用。
　　面料的內在質量主要包括縮水率、色牢度和克重（姆米、盎司）三項內容。在進行檢驗取樣時，應剪取不同生產(chǎn)廠家生產(chǎn)的、不同品種、不同顏色具有代表性的樣品進行測試，以確保數(shù)據(jù)的準確度。
　　同時對進廠的輔料也要進行檢驗，例如松緊帶縮水率，粘合襯粘合牢度，拉鏈順滑程度等等，對不能符合要求的輔料不予投產(chǎn)使用。
　?。ㄈ┘夹g準備的主要內容
　　在批量生產(chǎn)前，首先要由技術人員做好大生產(chǎn)前的技術準備工作。技術準備包括工藝單、樣板的制定和樣衣的制作三個內容。技術準備是確保批量生產(chǎn)順利進行以及最終成品符合客戶要求的重要手段。
　　工藝單是服裝加工中的指導性文件，它對服裝的規(guī)格、縫制、整燙、包裝等都提出了詳細的要求，對服裝輔料搭配、縫跡密度等細節(jié)問題也加以明確，見表1－1。服裝加工中的各道工序都應嚴格參照工藝單的要求進行。
　　樣板制作要求尺寸準確，規(guī)格齊全。相關部位輪廓線準確吻合。樣板上應標明服裝款號、部位、規(guī)格、絲綹方向及質量要求，并在有關拼接處加蓋樣板復合章。
　　在完成工藝單和樣板制定工作后，可進行小批量樣衣的生產(chǎn)，針對客戶和工藝的要求及時修正不符點，并對工藝難點進行攻關，以便大批量流水作業(yè)順利進行。樣衣經(jīng)過客戶確認簽字后成為重要的檢驗依據(jù)之一。
　　（四）裁剪工藝要求
　　裁剪前要先根據(jù)樣板繪制出排料圖，“完整、合理、節(jié)約”是排料的基本原則。在裁剪工序中主要工藝要求如下：
　　（1）拖料時點清數(shù)量，注意避開疵點。
　?。?）對于不同批染色或砂洗的面料要分批裁剪，防止同件服裝上出現(xiàn)色差現(xiàn)象。對于一匹面料中存在色差現(xiàn)象的要進行色差排料。
　?。?）排料時注意面料的絲綹順直以及衣片的絲縷方向是否符合工藝要求，對于起絨面料（例如絲絨、天鵝絨、燈芯絨等）不可倒順排料，否則會影響服裝顏色的深淺。
　　（4）對于條格紋的面料，拖料時要注意各層中條格對準并定位，以保證服裝上條格的連貫和對稱。
　?。?）裁剪要求下刀準確，線條順直流暢。鋪型不得過厚，面料上下層不偏刀。
　?。?）根據(jù)樣板對位記號剪切刀口。
　　（7）采用錐孔標記時應注意不要影響成衣的外觀。裁剪后要進行清點數(shù)量和驗片工作，并根據(jù)服裝規(guī)格分堆捆扎，附上票簽注明款號、部位、規(guī)格等。
　?。ㄎ澹┛p制縫制
　　縫制縫制是服裝加工的中心工序，服裝的縫制根據(jù)款式、工藝風格等可分為機器縫制和手工縫制兩種。在縫制加工過程實行流水作業(yè)。
　　粘合襯在服裝加工中的應用較為普遍，其作用在于簡化縫制工序，使服裝品質均一，防止變形和起皺，并對服裝造型起到一定的作用。其種類以無紡布、梭織品、針織品為底布居多，粘合襯的使用要根據(jù)服裝面料和部位進行選擇，并要準確掌握膠著的時間、溫度和壓力，這樣才能達到較好的效果。
　　梭織服裝加工中，縫線按一定規(guī)律相互串套聯(lián)結配置于衣片上形成牢固而美觀的線跡。線跡可基本概括為以下四種類型：
　　1． 鏈式線跡
　　鏈式線跡是由一根或二根縫線串套聯(lián)結而成。單根縫線的稱單線鏈縫。其優(yōu)點是單位長度內用線量少，缺點是當鏈線斷裂時會發(fā)生邊鎖脫散。雙根縫線的線跡稱為雙線鏈縫，是由一根針線和鉤子線互相串套而成，其彈性和強力都較鎖式線跡為好，同時又不易脫散。單線鏈式線跡常用于上衣下擺、褲口繰縫、西服上衣的扎駁頭等。雙線鏈式線跡常用于縫邊、省縫的縫合，褲子的后縫和側縫，松緊帶等受拉伸較多，受力較強的部位。
　　2．鎖式線跡
　　亦稱穿梭縫跡線，由二根縫線交叉聯(lián)接于縫料中，縫料的兩端呈相同的外形，其拉伸性、彈性較差，但上下縫合較緊密。直線形鎖式線跡是最常見的縫合用線跡，由于用線量較少，拉伸性較差，常用于兩片縫料的縫合。如縫邊、省縫、裝袋等。
　　3．包縫線跡
　　是由若干根縫線相互循環(huán)串套在縫料邊緣的線跡。根據(jù)組成線跡的縫線多少而稱呼其名（單線包縫、雙線包縫……六縫包縫）。其特點是能使縫料的邊緣被包住，起到防止面料邊緣脫散的作用。當縫跡受拉伸時，面線、底線之間可以有一定程度的相互轉移，因而縫跡的彈性較好，故被廣泛用于機織物的包邊。三線包縫和四線包縫為最常用的機織制品服裝的包邊。五線包縫和六線包縫又稱為“復合線跡”，由一個雙線包縫同三線包縫或四線包縫線跡組合而成。其最大特點是強力大，可同時進行合縫和包縫，從而提高縫跡的密度和縫制的生產(chǎn)效率。
　　4．繃縫線跡
　　由兩根以上針線和一根彎鉤線相互穿套而成，有時在正面加上一根或二根裝飾線?？嚳p線跡的特點是強力大，拉伸性好，縫跡平整，在某些場合（如拼接縫）也可起到防止織物邊緣脫散的作用。
　　基本縫合的形式除了基本縫制外，根據(jù)款式工藝要求還有抽褶、貼布繡等加工方式。梭織服裝縫制中針、線以及針跡密度的選擇，都應考慮到服裝面料質地及工藝的要求。
　　縫針可用“型和號”加以分類，根據(jù)形狀，縫針可分為S、J、B、U、Y型，對應不同的面料，分別采用適宜的針型。
　　我國使用的縫針的粗細以號數(shù)來區(qū)別，粗細程度隨著號數(shù)的增加而越來越粗，服裝加工中使用的縫針號型一般從5號～16號，不同的服裝面料采用不同粗細的縫針
　　縫線的選擇原則上應與服裝面料同質地、同色彩（特別用于裝飾設計的除外）?？p線一般包括絲線、棉線、棉／滌綸線、滌綸線等。在選擇縫線時還應注意縫線的質量，例如色牢度、縮水率、牢度租強度等等。
　　針跡密度是指針腳的疏密程度，以露在布料表面3cm內的縫合數(shù)來判斷，也可用3cm布料內針孔數(shù)來表示。
　　服裝的縫制整體上要求規(guī)整美觀，不能出現(xiàn)不對稱、扭歪、漏縫、錯縫等現(xiàn)象。條格面料在縫制中要注意拼接處圖案的順連，條格左右對稱，見表1－5及圖1－14?？p線要求均勻順直，弧線處圓潤順滑；服裝表面切線處平服無皺痕、小折；縫線狀態(tài)良好，無斷線、浮線、抽線等情況；重要部位例如領尖不得接線。
　　（六）鎖眼釘扣
　　服裝中的鎖眼和釘扣通常由機器加工而成，扣眼根據(jù)其形狀分為平型和眼型孔兩種，俗稱為睡孔和鴿眼孔。
　　睡孔（見圖1－15）普遍用于襯衣、裙、褲等薄型衣料的產(chǎn)品上。鴿眼孔（見圖1－16和圖1－17）多用于上衣、西裝等厚型面料的外衣類上。鎖眼應注意以下幾點：（1）扣眼位置是否正確。（2）扣眼大小與鈕扣大小及厚度是否配套。（3）扣眼開口是否切好。（4）有伸縮性（彈性）或非常薄的衣料，要考慮使用鎖眼孔時在里層加布補強。鈕扣的縫制應與扣眼的位置相對應，否則會因扣位不準造成服裝的扭曲和歪斜。釘扣時還應注意釘扣線的用量和強度是否足以防止鈕扣脫落，厚型面料服裝上釘扣繞線數(shù)是否充足。
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　　人們常用“三分縫制七分整燙”來強調整燙是服裝加工中的一個重要的工序。
　　整燙的主要作用有三點：
　?。?）通過噴霧、熨燙去掉衣料皺痕，平服折縫。
　　（2）經(jīng)過熱定型處理使服裝外型平整，褶裥、線條挺直。
　　（3）利用“歸”與“拔”熨燙技巧適當改變纖維的張縮度與織物經(jīng)緯組織的密度和方向，塑造服裝的立體造型，以適應人體體型與活動狀態(tài)的要求，使服裝達到外形美觀穿著舒適的目的。
　　影響織物整燙的四個基本要素是：溫度、濕度、壓力和時間。其中熨燙溫度是影響熨燙效果的主要因素。掌握好各種織物的熨燙溫度是整理成衣的關鍵問題。熨燙溫度過低達不到熨燙效果；熨燙溫度過高則會把衣服熨壞造成損失。
　　各種纖維的熨燙溫度，還要受到接觸時間、移動速度、熨燙壓力、有無墊布、墊布厚度及水分有無種種因素的影響。
　　整燙中應避免以下現(xiàn)象的發(fā)生：
　?。?）因熨燙溫度過高時間過長造成服裝表面的極光和燙焦現(xiàn)象。
　　（2）服裝表面留下細小的波紋皺折等整燙疵點。
　?。?）存在漏燙部位。
　?。ò耍┏梢聶z驗
　　服裝的檢驗應貫穿于裁剪、縫制、鎖眼釘扣、整燙等整個加工過程之中。在包裝入庫前還應對成品進行全面的檢驗，以保證產(chǎn)品的質量。
　　成品檢驗的主要內容有：
　?。?）款式是否同確認樣相同。
　?。?）尺寸規(guī)格是否符合工藝單和樣衣的要求。
　　（3）縫合是否正確，縫制是否規(guī)整、平服。
　?。?）條格面料的服裝檢查對格對條是否正確。
　?。?）面料絲縷是否正確，面料上有無疵點，油污存在。
　　（6）同件服裝中是否存在色差問題。
　　（7）整燙是否良好。
　?。?）粘合襯是否牢固，有否滲膠現(xiàn)象。
　?。?）線頭是否已修凈。
　?。?0）服裝輔件是否完整。
　?。?1）服裝上的尺寸嘜、洗水嘜、商標等與實際貨物內容是否一致，位置是否正確。
　　（12）服裝整體形態(tài)是否良好。
　　（13）包裝是否符合要求。
　　（九）包裝入庫
　　服裝的包裝可分掛裝和箱裝兩種，箱裝一般又有內包裝和外包裝之分。
　　內包裝指一件或數(shù)件服裝入一膠袋，服裝的款號、尺碼應與膠袋上標明的一致，包裝要求平整美觀。一些特別款式的服裝在包裝時要進行特殊處理，例如扭皺類服裝要以絞卷形式包裝，以保持其造型風格。
　　外包裝一般用紙箱包裝，根據(jù)客戶要求或工藝單指令進行尺碼、顏色搭配。包裝形式一般有混色混碼、獨色獨碼，獨色混碼、混色獨碼四種。裝箱時應注意數(shù)量完整，顏色尺寸搭配準確無誤。外箱上刷上箱嘜，標明客戶、指運港、箱號、數(shù)量、原產(chǎn)地等，內容與實際貨物相符。