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在北京周口店山頂洞人（距今1.9萬(wàn)年左右）遺址中，發(fā)現(xiàn)有1枚骨針和141件鉆孔的石、骨、貝、牙裝飾品。證實(shí)當(dāng)時(shí)已能利用獸皮一類(lèi)自然材料縫制簡(jiǎn)單的衣服。中華服飾文化史由此發(fā)端。山頂洞所見(jiàn)小石珠7件、穿孔獸牙125枚等裝飾品，上有長(zhǎng)期佩帶的磨蝕痕跡。其中5件出土?xí)r呈半圓形排列，可能是成串的相飾。另有25件還用赤鐵礦粉涂染著色，聯(lián)系山頂洞下室埋葬的尸骨上也散布有赤鐵礦粉粒，可能是在衣服上著色所用，或系一種飾終儀式，反映出山頂洞人的某種審美感情。保護(hù)生命，掩形御寒，裝飾自身，都在原始社會(huì)成為服裝主要作用。
這一時(shí)期的衣料較春秋戰(zhàn)國(guó)時(shí)期豐富，深衣也得到了新的發(fā)展。特別在漢代，隨著輿服制度的建立，服飾的官階等級(jí)區(qū)別也更加嚴(yán)格。秦漢服裝面料仍重錦繡。繡紋多有山云鳥(niǎo)獸或藤蔓植物花樣，織錦有各種復(fù)雜的幾何菱紋，以及織有文字的通幅花紋。西漢建元三年(公元前138 )、元狩四年（公元前119），張騫奉命兩次出使西域 ，開(kāi)辟了中國(guó)與西方各國(guó)的陸路通道，成千上萬(wàn)匹絲綢源源外運(yùn)，歷魏晉隋唐，迄未中斷，史稱(chēng)絲綢之路。于是，中華服飾文化傳往世界。自秦而漢，深衣有了一些發(fā)展和變化。從東漢社會(huì)上層來(lái)看，通裁的袍服轉(zhuǎn)入制度化。秦代服制與戰(zhàn)國(guó)時(shí)無(wú)大差別，保持深衣的基本形制。西漢男女服裝，仍沿襲深衣形式。不論單、綿，多是上衣和下裳分裁合縫連為一體，上下依舊不通縫、不通幅；外衣里面都有中衣及內(nèi)衣，其領(lǐng)袖緣一并顯露在外，成為定型化套裝。下著緊口大褲，保持“褒衣大裙”風(fēng)格。足下為歧頭履。腰間束帶。
魏晉和南北朝時(shí)期，等級(jí)服飾有所變革，民族服飾大為交融。冠帽已多用文人沿用的幅巾代替，有折角巾、菱角巾、紫綸巾、白綸巾等巾帽。魏初，文帝曹丕制定九品官位制度，“以紫緋綠三色為九品之別”。這一制度此后歷代相沿雜而用之，直到元明。晉代的首服除幅巾為社會(huì)沿用之外，有官職的男子還戴小冠子，而冠上再加紗帽的稱(chēng)漆紗籠冠，本是兩漢武士之制，傳之又傳，不僅用于男官員，并流傳民間且男女通用。
隋唐時(shí)期，中國(guó)由分裂而統(tǒng)一，由戰(zhàn)亂而穩(wěn)定，經(jīng)濟(jì)文化繁榮，服飾的發(fā)展無(wú)論衣料還是衣式，都呈現(xiàn)出一派空前燦爛的景象。彩錦，是五色俱備織成種種花紋的絲綢，常用作半臂和衣領(lǐng)邊緣服飾。特種宮錦，花紋有對(duì)雉、斗羊、翔鳳、游鱗之狀，章彩華麗。刺繡，有五色彩繡和金銀線(xiàn)繡等。印染花紋，分多色套染和單色染。隋唐時(shí)期男子冠服特點(diǎn)主要是上層人物穿長(zhǎng)袍，官員戴幞頭，百姓著短衫。直到五代，變化不大。天子、百官的官服用顏色來(lái)區(qū)分等級(jí)，用花紋表示官階。隋唐女裝富有時(shí)裝性，往往由爭(zhēng)奇的宮廷婦女服裝發(fā)展到民間，被紛紛仿效，又往往受西北民族影響而別具一格。隋唐時(shí)期最時(shí)興的女子衣著是齊胸襦裙、高腰襦裙，即短上衣加長(zhǎng)裙，裙腰以綢帶高系，幾乎及腋下。
隋唐女子好打扮。從宮廷傳開(kāi)的“半臂”，歷久不衰，后來(lái)男子也有穿著的。當(dāng)時(shí)還流行長(zhǎng)巾子，系用銀花或金銀粉繪花的薄紗羅制作，一端固定在半臂的胸帶上，再披搭肩上，旋繞于手臂間，名曰披帛。唐代婦女的發(fā)飾多種多樣，各有專(zhuān)名。女鞋一般是花鞋，多用錦繡織物、彩帛、皮革做成。唐人善于融合西北少數(shù)民族和天竺、波斯等外來(lái)文化，唐貞觀至開(kāi)元年間十分流行胡服新裝。　宋代服飾大致有官服、便服、傳統(tǒng)服等三式。宋代官服面料以羅為主，政府因五代舊制，每年要贈(zèng)送親貴大臣錦緞袍料，分七宋代靈鷲球紋錦袍等不同花色。官服服色沿襲唐制，三品以上服紫，五品以上服朱，七品以上服綠，九品以上服青。官服服式大致近于晚唐的大袖長(zhǎng)袍，但首服（冠帽等）已是平翅烏紗帽，名直腳幞頭，君臣通服，成為定制。宋代官服又沿襲唐代章服的佩魚(yú)制度，有資格穿紫、緋色公服的官員都須在腰間佩掛“魚(yú)袋”，袋內(nèi)裝有金、銀、銅制成的魚(yú)，以區(qū)別官品?！胺叫那I(lǐng)”也是朝服的特征，即朝服項(xiàng)間套上圓下方的飾物。宋代官員公服、制服之外的日常便服，主要是小袖圓領(lǐng)衫和帽帶下垂的軟翅幞頭，依然唐式，腳下卻改著更便于平時(shí)起居的便鞋。宋代遺老的代表性服飾為合領(lǐng)（交領(lǐng)）大袖的寬身袍衫、東坡巾。袍用深色材料緣邊，以存古風(fēng)。東坡巾為方筒狀高巾子，相傳為大文學(xué)家蘇東坡創(chuàng)制，實(shí)為古代幅巾的復(fù)興，明代的老年士紳還常戴用。
女發(fā)式和花冠，是當(dāng)時(shí)對(duì)美追求的重點(diǎn)，最能表現(xiàn)宋代裝束的變化。唐及五代的女子花冠已日趨危巧，宋代花冠再加發(fā)展變化，通常以花鳥(niǎo)狀簪釵梳篦插于發(fā)髻之上，無(wú)奇不有。
經(jīng)過(guò)元代蒙古人統(tǒng)治之后，明代恢復(fù)漢族的傳統(tǒng)，明太祖朱元璋重新制定服飾制度。明代皇帝戴烏紗折上巾（烏紗翼善冠），帽翅自后部向上豎起。明初要求衣冠恢復(fù)唐制，其法服的式樣與唐代相近，只是將進(jìn)賢冠改為梁冠，又增加了忠靖冠等冠式。自唐宋以來(lái)，龍袍和黃色就為皇室所專(zhuān)用。百官公服自南北朝以來(lái)紫色為貴。明朝因皇帝姓朱，遂以朱為正色，又因《論語(yǔ)》有“惡紫之奪朱也”，紫色自官服中廢除不用。明代的公服亦用幞頭和圓領(lǐng)袍，但這時(shí)的幞頭外涂黑漆,腳短而闊,名烏紗帽，無(wú)官職的平民不得服用。公服除依品級(jí)規(guī)定服色外，最有特色的是用“補(bǔ)子”表示品級(jí)。補(bǔ)子是一塊約40～50厘米見(jiàn)方的綢料，織繡上不同紋樣，再縫綴到官服上，胸背各一。文官的補(bǔ)子用鳥(niǎo)，武官用走獸，各分九等。為褒獎(jiǎng)官員的功勛，另特賜蟒袍、飛魚(yú)服、斗牛服等服飾。蟒是四爪之龍,飛魚(yú)為魚(yú)尾有鰭之蟒,斗牛則在蟒頭上加彎曲的牛角。官至極品則用玉帶。所以“蟒袍玉帶”就成為這時(shí)大官僚之最顯赫的裝束。平常穿的圓領(lǐng)袍衫則憑衣服長(zhǎng)短和袖子大小區(qū)分身份，長(zhǎng)大者為尊。受到誥封的官員妻、母，也有以紋、飾區(qū)別等級(jí)的紅色大袖禮服和各式霞披。此外，上層?jì)D女中已著用高跟鞋，并有里高底、外高底之分。上下層社會(huì)的服飾均有明顯等級(jí)。
　　明代普通百姓的服裝或長(zhǎng)、或短、或衫、或裙，基本上承襲了傳統(tǒng)，且品種十分豐富。服飾用色方面，平民妻女只能衣紫、綠、桃紅等色，以免與官服正色相混；勞動(dòng)大眾只許用褐色。一般人的帽，除唐宋以來(lái)舊樣依然流行外，朱元璋又親自制訂兩種，頒行全國(guó)，士庶通用。一種是方桶狀黑漆紗帽，稱(chēng)四方平定巾；一種是由六片合成的半球形小帽，稱(chēng)六合一統(tǒng)帽，取意四海升平、天下歸一。后者留傳下來(lái)，俗稱(chēng)瓜皮帽，系用黑色絨、緞等制成。

清代服飾

　　清王朝時(shí)，以暴力手段推行剃發(fā)易服，按滿(mǎn)族習(xí)俗統(tǒng)一男子服飾。順治九年（1652），欽定《服色肩輿條例》頒行，從此廢除了濃厚漢民族色彩的冠冕衣裳。明代男子一律蓄發(fā)挽髻，著寬松衣，穿長(zhǎng)統(tǒng)襪、淺面鞋；清時(shí)則剃發(fā)留辮，辮垂腦后，穿瘦削的馬蹄袖箭衣、緊襪、深統(tǒng)靴。但官民服飾依律涇渭分明。
　　清代官服主要品種為長(zhǎng)袍馬褂。官帽與前朝截然不同 ，凡軍士、差役以上軍政人員都戴似斗笠而小的緯帽，按冬夏季節(jié)有暖帽、涼帽之分，還視品級(jí)高低安上不同顏色、質(zhì)料的“頂子”，帽后拖一束孔雀翎。翎稱(chēng)花翎，高級(jí)的翎上有“眼”（羽毛上的圓斑），并有單眼、雙眼、三眼之別，眼多者為貴，只有親王或功勛卓著的大臣才被賞戴?；实塾袝r(shí)還賞穿黃馬褂，以示特別恩寵。影響所及，其他顏色的馬褂遂在官員士紳中逐漸流行，成為一般的禮服。四、五品以上官員還項(xiàng)掛朝珠，用各種貴重珠寶、香木制成，構(gòu)成清代官服的又一特點(diǎn)。絲紡繡染及各種手工專(zhuān)業(yè)的進(jìn)步，為清代服飾品種的豐富創(chuàng)造了條件。
　　清代女裝，漢、滿(mǎn)族發(fā)展情況不一。漢族婦女在康熙、雍正時(shí)期還保留明代款式，時(shí)興小袖衣和長(zhǎng)裙；乾隆以后，衣服漸肥漸短，袖口日寬，再加云肩，花樣翻新無(wú)可底止；到晚清時(shí)都市婦女已去裙著褲，衣上鑲花邊、滾牙子，一衣之貴大都花在這上面。滿(mǎn)族婦女著“旗裝”，梳旗髻（俗稱(chēng)兩把頭），穿“花盆底”旗鞋。至于后世流傳的所謂旗袍，長(zhǎng)期主要用于宮廷和王室。清代后期，旗袍也為漢族中的貴婦所仿用。

現(xiàn)代服飾

　　 （1912年以來(lái)）
　　辛亥革命結(jié)束了2000多年的封建君主專(zhuān)制，中華民族的服飾進(jìn)入了新時(shí)代。
　　在此之前，改良主義者康有為于1894年、外交大臣伍廷芳于宣統(tǒng)初年，曾上書(shū)改革服制和服式；中國(guó)留學(xué)生也改穿西裝。隨著中外交流的加強(qiáng)，五彩紛呈的服裝終于沖垮了衣冠等級(jí)制度。傳統(tǒng)的袍、衫、襖、褲、裙越來(lái)越多地接受西方服飾影響，并被許多新品種新款式取而代之。①男裝。民國(guó)初年出現(xiàn)西裝革履與長(zhǎng)袍馬褂并行不悖的局面。穿著中西裝都戴禮帽，被認(rèn)為是最莊重的服飾。20年代前后出現(xiàn)中山裝，逐漸在城市普及。廣大農(nóng)村一直沿用傳統(tǒng)的襖褲，頭戴氈帽或斗笠，腳著自家縫納的布鞋。②女裝。辛亥革命帶來(lái)了多樣化，一身襖褲之外，又多穿用襖裙套裝。20年代以來(lái)，婦女喜愛(ài)旗袍，旗袍逐漸成為時(shí)裝而不衰。
　　中華人民共和國(guó)建立后，服飾崇尚簡(jiǎn)樸實(shí)用。50～70年代，中山裝漸成男子主體服裝，此外流行過(guò)軍便裝，人民裝；女裝受蘇聯(lián)影響，連衣裙風(fēng)靡城市，此外還流行過(guò)列寧裝等。但在農(nóng)村，上衣下褲一直是大多數(shù)農(nóng)民的傳統(tǒng)裝束。1978年后，中國(guó)實(shí)行改革開(kāi)放政策，體現(xiàn)時(shí)代精神，具有中華民族特色的服飾如雨后春筍般發(fā)展起來(lái)，面貌簇新。

中國(guó)服飾對(duì)西方的影響

　　如果說(shuō)西方服飾文化刻意追求表現(xiàn)人體美，而完全忽視了服飾倫理，那么，中國(guó)服飾文化由于受到傳統(tǒng)的倫理價(jià)值觀念的影響還或多或少地保留著一些道德上的體統(tǒng)。譬如《禮記·王制》說(shuō)：“作淫聲異服。奇球奇器以疑眾，殺！”（易·系辭》認(rèn)為：‘始容誨淫”。《左傳》稱(chēng)“貪色為淫”?！断缔o》是秦、汗間的儒生所作，其后，趙飛燕、梁冀及其妻子等在服飾上的追求奇異和生活的淫亂，更說(shuō)明了“冶容誨淫”。然而，盡管中國(guó)傳統(tǒng)服飾文化沒(méi)有或者很少突出對(duì)人體美的直接贊賞，但在一些古典文學(xué)作品里不乏對(duì)人體美的描寫(xiě)。從《詩(shī)經(jīng)》，騷賦到明清的小說(shuō)和傳奇，其中都有這類(lèi)描寫(xiě)，譬如“肌如白雪，腰如束素”?！澳w如凝脂”、“虎背熊腰”，而且更多的是人與服飾共同構(gòu)成的美的形象；“著我繡莢裙，事事四五通，足上躡絲履，頭上玳瑁光，腰若流紈素，耳著明月鐺，指如削蔥根，口如含珠丹，纖纖作細(xì)步，精妙世無(wú)雙?！保ā豆旁?shī)為焦仲卿妻作》）；“三月三日天氣新，長(zhǎng)安水邊多麗人。態(tài)濃意遠(yuǎn)淑且真，肌理細(xì)膩骨肉勻。繡羅衣賞照暮春，蹙金孔雀銀麒麟。頭上何所有？翠微訇葉垂鬢唇。背后何所見(jiàn)？珠壓腰 穩(wěn)稱(chēng)身。”（《麗人行》）或許有人會(huì)以現(xiàn)代女性服裝中的旗袍為例，來(lái)證明中國(guó)女裝也著重表現(xiàn)人體的自然美，其實(shí)，這種旗袍是在本世紀(jì)上半葉受西方服飾審美趣味影響的結(jié)果，直至光緒年間，旗袍還不是現(xiàn)在的式樣。傳統(tǒng)旗袍在肩、胸、腰、臂、臀等部位的表現(xiàn)與突出人體美的西方女性服裝完全不一樣。和西方服飾藝術(shù)不同的是：中國(guó)服飾藝術(shù)不是突出人體美，而是充分調(diào)動(dòng)藝術(shù)造型等手段追求一種裝飾美，即一種超越形體的精神空間。從中國(guó)清朝以前的服裝款式來(lái)看，遮蔽人體的寬抱大油是中國(guó)傳統(tǒng)服飾的主流。既使某些人的形體很美，這種服裝也不去展現(xiàn)這個(gè)美的形體。《資治通鑒》引蕭何的話(huà)說(shuō)：“天子以四海為家，不壯不麗無(wú)以重威，”從這層意義上去看寬抱大袖的中國(guó)古代皇帝禮服，我們應(yīng)會(huì)明白它們?yōu)槭裁床蝗ケ憩F(xiàn)皇帝的形體美，而是著重寫(xiě)意傳神，突出他們端莊威嚴(yán)的精神力量。屈原在《涉江》中言：“余幼好此奇服兮，年既老而不衰，帶長(zhǎng)鋏之陸離兮，冠切云之崔嵬?！彼源┐鞲挥凶约簜€(gè)性的服飾來(lái)表現(xiàn)自己憤世嫉俗，不趨炎附勢(shì)的氣度和情懷。西方服飾人體直觀美和中國(guó)服飾人體裝飾美的區(qū)別反映了兩種文化形態(tài)價(jià)值取向的不同。林語(yǔ)堂就曾經(jīng)指出：“大約中西服裝哲學(xué)上不同之點(diǎn)，在于西裝意在表現(xiàn)人身形體，而中裝意在遮蓋它。”（《生活的藝術(shù)》）萊辛說(shuō)：“我承認(rèn)衣服也有一種美，但是比起人體美來(lái)，衣服美算得上什么呢？”（轉(zhuǎn)引自《西方美學(xué)家論美和美感》）而林語(yǔ)堂則持相反觀點(diǎn)：“只有在沒(méi)有美感的社會(huì)，才可以容得住西裝……西裝的式樣是這樣的，使街上的行人都會(huì)知道你的腰身是三十二寸或三十八寸……一般癡肥的四十歲婦女，穿起祖胸露背的晚服來(lái)赴歌劇的初夜公演，這也是西洋發(fā)明的刺目事物之一。（《生活的藝術(shù)》）
　　然而，由于中國(guó)服飾文化缺乏象伊斯蘭一樣的宗教觀念的制約，所以很難抵卸西方突出人體美的服飾審美價(jià)值觀的侵蝕。近代的旗袍和現(xiàn)代都市女性的各種扭四人體的服裝便證明了這一點(diǎn)。中國(guó)有句俗語(yǔ)：“穿衣戴帽各隨所好”。這說(shuō)明中國(guó)服飾文化在一定程度上缺少倫理的約束。
　　當(dāng)然西方服飾也吸收中國(guó)傳統(tǒng)服飾的某些特點(diǎn)，譬如，當(dāng)中國(guó)現(xiàn)代服裝采用西方女裝那種坦肩露背的領(lǐng)式時(shí)，西方則采用中國(guó)旗袍的立式領(lǐng)，但西方對(duì)中國(guó)傳統(tǒng)服飾特點(diǎn)的吸收和借鑒畢竟是微乎甚微的。中國(guó)傳統(tǒng)服飾的審美價(jià)值觀不可能從整體上去改變或者去替代西方人的審美定勢(shì)，而西方服飾文化則已形成對(duì)中國(guó)傳統(tǒng)服飾文化的強(qiáng)大沖擊波，中國(guó)人似乎不知不覺(jué)地在面臨著服飾上的異化。
　　和伊斯蘭服飾文化不同的另一個(gè)方面是：中西當(dāng)代和現(xiàn)代服飾最引人注目的一個(gè)特點(diǎn)是：服飾款式不斷翻新，追求品牌，高速淘汰，從而給經(jīng)濟(jì)資源帶來(lái)巨大的浪費(fèi)。這同反對(duì)奢靡浪費(fèi)的伊斯蘭服飾倫理學(xué)形成了鮮明的對(duì)比。翻閱近二十年來(lái)中西各國(guó)時(shí)裝雜志，我們很容易發(fā)現(xiàn)，許多服裝款式的平均壽命只有三至六個(gè)月，甚至更短。僅以裙子的款式為例，在二十世紀(jì)七十年代就有“中庸裙”、“密實(shí)裙”、“密摺把裙裝”、“開(kāi)裙”、“層疊裙裝”、古典式裙裝”相繼問(wèn)世。許多服裝設(shè)計(jì)師每年都要推出許多新的服裝款式，在不斷地人為地刺激服裝款式高消費(fèi)的同時(shí)也不斷地刺激人們的其他欲望。據(jù)國(guó)外有關(guān)資料報(bào)道，當(dāng)英國(guó)王妃戴安娜得知自己被列為一九八三年‘十大衣著最差女性”榜首時(shí)，感到十分羞傀和難堪，連英國(guó)的許多平民百姓也為她祈禱。這一事例極具有諷刺意義。它表明：服飾早已超越了普通人，甚認(rèn)為，服飾不僅具有實(shí)用和裝飾的功效，而且更重要的是，它有體現(xiàn)人類(lèi)在信仰上的崇高精神境界的作用和意義。而中西服飾文化則將服飾藝術(shù)視為服裝設(shè)計(jì)的首要原則，前者重裝飾藝術(shù)；后者重人體藝術(shù)。倫理觀念對(duì)服裝設(shè)計(jì)與制作的調(diào)節(jié)作用受到不同程度的弱化或擯棄。甚至是英國(guó)成員的消費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)和審美標(biāo)準(zhǔn)。這種情形正如喬維諾.龐達(dá)諾曾指出的：“我們每天都看到服裝是這樣變更花樣，四個(gè)月前還認(rèn)為滿(mǎn)意的服裝，今天就已經(jīng)過(guò)時(shí)而遭到擯棄。這種放蕩不羈，只能受到譴責(zé)而無(wú)法加以禁止。”（《君主論》）雖然服裝上的鋪張浪費(fèi)和追求新奇效應(yīng)在中國(guó)傳統(tǒng)服飾文化中從未占據(jù)主導(dǎo)地位，但不少有識(shí)之士對(duì)此卻有警世之言在先，譬如，墨子就曾講過(guò)：“為衣服之法，冬則練帛之中，足以為輕且暖；夏則締絡(luò)之中，足以為輕且清，謹(jǐn)此則止。故圣人之為衣服，適身體和肌膚而足矣，非榮耳而觀愚民也……當(dāng)今之主，其為衣服……鑄金色為鉤，珠玉以為佩，女工作文采，男工作刻接，以為身服。此非云益暖之情也，單財(cái)勞力，畢歸之于無(wú)用也。以此觀之，其為衣服，非為身體，皆為現(xiàn)好。是以其民淫僻而難治，其君奢侈而難諫也?！保ā赌印まo過(guò)》）墨子的話(huà)語(yǔ)是多么的中肯和精辟，但至今仍遭非議。
　　此外，當(dāng)今的有些時(shí)裝設(shè)計(jì)師還有意追求某種荒誕離奇的視覺(jué)效應(yīng)。譬如在西方和日本等國(guó)曾一度流行過(guò)的“乞丐裝”，人們故意把衣服弄破，東拖一片，西掛一片，甚至弄成衣不蔽體的樣子?；蛘哂藐惻f骯臟的布來(lái)制作。
　　至于伊斯蘭服飾倫理學(xué)堅(jiān)決反對(duì)的男扮女裝，女扮男裝，在中西現(xiàn)代服飾中更是司空見(jiàn)慣，屢見(jiàn)不鮮。我們?cè)诮稚铣３？梢钥吹缴碇惺椒椀乃^“假小子”和頭扎辮子，耳戴金環(huán)的妖艷男子。還有些服裝似乎是受了西方女權(quán)主義思潮的影響，有意在消除兩性之間的特征差別，提倡所謂：“中性服飾”或者“服飾中性化”。
　　一、伊斯蘭服飾文化是以伊斯蘭教義這一最根本的、最合理的價(jià)值觀作為統(tǒng)攝服飾的文化、歷史、時(shí)代、心理、審美等諸要素的最高主導(dǎo)思想。伊斯蘭服飾藝術(shù)根本無(wú)需倫理學(xué)的干預(yù)，因?yàn)樗囆g(shù)本身就足以陶冶人們的高尚情操。
　　二、伊斯蘭服飾文化強(qiáng)調(diào)服裝必須遮蓋羞體。因?yàn)殡m然人體作為安拉的創(chuàng)造物是均稱(chēng)健美的，但人體是有男女之別的。暴露羞體很容易激起本能的情欲，從而敗壞道德，使人降格為同動(dòng)物一般。而西方服飾文化則有意突出人體。在將人體作為一種美來(lái)觀賞時(shí)，忽略了人體美的特殊性及人體審美經(jīng)驗(yàn)的特殊性，混淆了人體美與其他美的形態(tài)之間的差異。這種展現(xiàn)和突出人體的審美觀是西方服飾文化的基礎(chǔ)。它在某種程度上是古羅馬文化的歷史沉淀。而中國(guó)傳統(tǒng)服飾文化雖然在一定程度上受到傳統(tǒng)倫理價(jià)值觀的約束，不是重人體的直觀表現(xiàn)，而是重裝飾的寫(xiě)意和傳神，但這種傳統(tǒng)倫理價(jià)值觀缺少象伊斯蘭倫理學(xué)一般的堅(jiān)固支撐——認(rèn)主獨(dú)一的正信和后世歸宿的最終關(guān)懷，因此，很難抵卸西方審美價(jià)值觀在服飾設(shè)計(jì)與制作上的非道德化傾向的侵蝕，使自身最終發(fā)生異化。